Những chiếc đồng hồ nhỏ có thực sự phổ biến trở lại?

Những gì đủ tiêu chuẩn là nhỏ?

Đầu tiên, chúng ta nên xác định rõ ý mình khi nói về đồng hồ “nhỏ”, cụ thể là đồng hồ đeo tay nam và unisex có đường kính từ 34 đến 39 mm. 

Quan điểm lịch sử

Kể từ khi đồng hồ đeo tay nam bắt đầu phát triển lâu dài và mang tính lịch sử vào đầu thế kỷ 20, những gì được coi là thời trang về kích thước đã thay đổi nhiều lần. Ban đầu, để vừa vặn thoải mái dưới cổ tay áo sơ mi, cần có những chuyển động nhỏ hơn, phẳng hơn để có thể chế tạo đồng hồ xung quanh. Nói cách khác, đường kính của đồng hồ được xác định chủ yếu bởi kích thước chuyển động của nó. Vì chuyển động của đồng hồ thường có kích thước từ 27 đến 30mm nên đồng hồ phải có đường kính khoảng 32 đến 36 mm. Đối với đồng hồ đeo tay, tỷ lệ kích thước này ít nhiều không thay đổi cho đến khoảng những năm 1980.

Tuy nhiên, kích thước có vẻ hơi khác một chút khi nói đến đồng hồ công cụ. Đồng hồ phi công nói riêng đã tăng kích thước đáng kể vào những năm 1940. Với đường kính từ 50m trở lên, những chiếc đồng hồ này rất lớn, thậm chí theo tiêu chuẩn ngày nay. Lý do cho điều này rất đơn giản: những chiếc đồng hồ dành cho phi công đời đầu thường được cung cấp năng lượng bởi các bộ chuyển động của đồng hồ bỏ túi , mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn những bộ chuyển động nhỏ được sử dụng trong đồng hồ đeo tay vào thời điểm đó. Kích thước lớn cũng cải thiện khả năng đọc của đồng hồ.

Điều quan trọng nữa là những chiếc đồng hồ lặn xuất hiện vào những năm 1950 phải có khả năng đọc được dưới nước một cách hoàn hảo. Để đảm bảo mức độ chống nước cần thiết, cấu trúc vỏ của những chiếc đồng hồ này cũng cần phải phức tạp hơn nhiều. Do đó, đồng hồ lặn luôn có đường kính từ 38 đến 42 mm. Tuy nhiên, điều này không làm giảm doanh số bán hàng; những người không phải thợ lặn nhanh chóng yêu thích những chiếc đồng hồ này và đồng hồ công cụ chống nước nhanh chóng trở thành phụ kiện được đeo phổ biến hàng ngày.

Vào những năm 1970, đồng hồ thể thao sang trọng cũng có kích thước lớn bất thường so với thời điểm đó. Ví dụ, chiếc Royal Oak nguyên bản của Audemars Piguet có chiều ngang 38.8 mm, khiến nó có biệt danh là “Jumbo”.

Những năm 1990 và đầu những năm 2000 bị thống trị bởi đồng hồ XXL, với các thương hiệu như Panerai, Hublot và Breitling tràn ngập thị trường với những chiếc đồng hồ có đường kính trên 45mm. Kể từ đó, xu hướng đã đảo ngược và đồng hồ lại bị thu hẹp lại.

• Đồng hồ Tudor có tốt không? Đánh giá thương hiêu đồng hồ Tudor
• Chopard – Sự giao thoa giữa trang sức và đồng hồ

Xu hướng đồng hồ nhỏ có thực sự phổ biến trở lại?

Có một điều phải công nhận rằng: Mọi người mua những gì họ thích. Đúng, đồng hồ phải vừa với cổ tay, nhưng phép đo lug-to-lug thường mang tính quyết định hơn nhiều so với đường kính.

Nhưng nếu kích thước của một chiếc đồng hồ không thực sự quan trọng thì tại sao chúng ta vẫn thấy nhiều nhà sản xuất tung ra những mẫu nhỏ hơn? Câu trả lời rất đơn giản: Ngành công nghiệp cuối cùng cũng nhận ra rằng phụ nữ đại diện cho một phân khúc quan trọng của thị trường và đồng hồ nữ không cần phải là phụ kiện chạy bằng thạch anh hào nhoáng. Hơn nữa, châu Á, nơi dân số có xu hướng nhỏ hơn (và mảnh mai hơn) so với châu Âu hoặc Bắc Mỹ, đang trở thành một thị trường ngày càng quan trọng.

Các nhà sản xuất đã mở rộng phạm vi về kích cỡ trong dòng tương ứng, điều này rất tốt cho những người đam mê đồng hồ. Nếu đường kính đồng hồ không còn bị chi phối bởi thời trang nữa, chúng ta có thể chọn kích thước mình muốn, khi nào chúng ta muốn.